Voila ce que j'ai appris en changeant mon moteur 2.5TD.

Alors, je livre ça comme ça viens. Déjà mon moteur, je l'ai testé en 12v. J'espère que c'était pas un 6v. J'ai cramé des bougies sur mon 109 comme ça et elles ne sont pas données.

Pour un défaut d'arrêt, la pièce qui indique le position du moteur ne se démonte pas. Enfin si elle se démonte pas du coup ne se remonte pas vu les outils nécessaires.  

Après, on peux tester les contacts aux bornes mais déjà il faut savoir qu'elle sont les numéros des bornes et je ne crois pas que ça soit marqué sur la prise. De plus ça va super vite. Une petite pichenette de 12v et tu es déjà en bout de course. Il faudrais du 6v pour être précis dans les mesures. Mais bon au moins j'ai testé la bête démontée. À prioris toute les pistes fonctionnent.

Pour le cours jus dans la filerie, je peux débrancher le moteur, débrancher l'ECU et vérifier une résistance infinie entre 7et8

Je vais aussi vérifier que j'ai le bon fusible.

Pour la tension d'alimentation du moteur ça va être vite testé une fois que j'aurai réparé mon ECU. Pour l'intensité, je ne pense pas que mon multimètre teste 30A. Et aussi je ne peux pas faire fonctionner mon moteur en le débranchant et en l'alimentant via l'amperemetre. Il faudrais aussi que je raccorde le 4 fils de capteur de position. Sinonl'ecu n'aura pas l'info.
Mais le moteur qui force semble probable que le fil à la masse ou un truc dans le genre. Le changement de gamme à marché un moment. J'hésite quand même à le remonter comme ça vu que j'ai bien graissée moteur.

Ah et au fait volta, d'après ce que tu dis l'ecu alimente direct le moteur. Donc l'inversion de polarité se fait dedans. Parceque j'y réfléchi encore à cette histoire de boîtier à relais pour ne plus faire passer la puissance du moteur par l'ECU...

En tout cas merci de t'intéresser à mon problème.

 

Chouski a écrit:Alors, je livre ça comme ça viens. Déjà mon moteur, je l'ai testé en 12v. J'espère que c'était pas un 6v. J'ai cramé des bougies sur mon 109 comme ça et elles ne sont pas données.

Pour un défaut d'arrêt, la pièce qui indique le position du moteur ne se démonte pas. Enfin si elle se démonte pas du coup ne se remonte pas vu les outils nécessaires.



Après, on peux tester les contacts aux bornes mais déjà il faut savoir qu'elle sont les numéros des bornes et je ne crois pas que ça soit marqué sur la prise. De plus ça va super vite. Une petite pichenette de 12v et tu es déjà en bout de course. Il faudrais du 6v pour être précis dans les mesures. Mais bon au moins j'ai testé la bête démontée. À prioris toute les pistes fonctionnent.

Une fois démonté,peux-tu faire tourner le moteur à la main, pour l'emmener à chaque position de la table de vérité?... si c'est le cas, tu peux vérifier le 0 ou le 1 sur les contacts entre S1 à S4 et S5 avec un multimètre en Ohmètre (voir la vue de C568 légendée plus bas)

Chouski a écrit:
Pour le cours jus dans la filerie, je peux débrancher le moteur, débrancher l'ECU et vérifier une résistance infinie entre 7et8

Tout à fait! et aussi entre 7 et masse et 8 et masse

Chouski a écrit:
Je vais aussi vérifier que j'ai le bon fusible.

Ça aussi! important... et même commencer par là... pour pas oublier!  

Chouski a écrit:
Pour la tension d'alimentation du moteur ça va être vite testé une fois que j'aurai réparé mon ECU. Pour l'intensité, je ne pense pas que mon multimètre teste 30A. Et aussi je ne peux pas faire fonctionner mon moteur en le débranchant et en l'alimentant via l'amperemetre. Il faudrais aussi que je raccorde le 4 fils de capteur de position. Sinonl'ecu n'aura pas l'info.
Mais le moteur qui force semble probable que le fil à la masse ou un truc dans le genre. Le changement de gamme à marché un moment. J'hésite quand même à le remonter comme ça vu que j'ai bien graissée moteur.

Y'a un truc qui doit être faisable... débrancher C568, brancher une ampoule 55W de phare, entre 7 et 8, et simuler la position des switches avec des shunts entre S..et la borne 5
Ça permettrait de vérifier le fonctionnement du système, voir si la logique de l'ECU fonctionne, et prendre la tension entre 7et8 pour savoir si c'est bien du 12V qui alimente normalement le moteur. Et tout ça "théoriquement" sans rien casser, car le courant entre 7 et 8 sera de 55/12= 4,5A... ou du moins en limitant sérieusement la casse.  

Ensuite, tu peux essayer ton moteur sur l'établi, alimenté par une batterie; bon! bien sur à vide, (à souhaiter que le blocage mécanique ne soit pas dans la boîte elle-même)  ... Idéalement te faire prêter une pince ampèremétrique qui mesure le continu..
Et faire suivre d'un essai une fois remonté avec le moteur alimenté en direct comme précédemment, en reprenant la mesure à la pince.

Chouski a écrit:
Ah et au fait volta, d'après ce que tu dis l'ecu alimente direct le moteur. Donc l'inversion de polarité se fait dedans. Parceque j'y réfléchi encore à cette histoire de boîtier à relais pour ne plus faire passer la puissance du moteur par l'ECU...

Oui! Si le schéma de LR est correct, c'est bien ça! ...
Pour le reste... Je peux me tromper, mais il me semble que tu es le premier du Forum à parler d'un ECU de BT HS. Des moteurs de BT quelques uns ont déconné, mais c'est pas une majorité. Ce qui n'est pas le cas de l'EAS par exemple. Donc une fois le problème identifié et traité, il ne devrait pas y avoir de raison pour que ça recommence.... A mon avis, faire une modif de circuit à ce niveau, risque d'apporter plus d'emmerdements que d'avantages... mais ça n'est que mon avis!  

Chouski a écrit:En tout cas merci de t'intéresser à mon problème.

De rien, ça stimule mon demi-neurone, et ça m'évite de tomber trop tôt dans la sénilité!  

Ah oui! j'oubliais (tiens v'là Aloïs)... prendre la table de vérité du schéma avec des pincettes: ils disent 1 contact ouvert, 0 contact fermé...
Sauf que sur la vue du schéma à gauche on peut voir que 1 correspond à fermé et 0 à ouvert... On a l'embarras du choix! Enfin, on a surtout l'embarras!

Autre chose: le Magic, car sur le Gazelle, si je ne me goures-je, c'est bien un Magic qui est monté dessus, il tourne?

Et pour finir, si tu ne les a pas, je te joins les schémas et la vue de C568:

Hey mais c'est quoi ces schémas? C'est le rave? Alors aurais-je été ainsi dans le faux pendant si longtemps????Le pdf que j'utilise intitulé Workshop manual n'est pas le même que vous. Parce que moi je n'ai pas le dessin de la prise avec les numéros de connecteurs... Ça va déjà bien m'aider! Par cotre vu la conception je ne peux pas faire fonctionner le moteur a la main sans l'ouvrir. Mais je dois pouvoir l'ouvrir en le laissant sur la boite de transfert. Je vais tester le fonctionnement des pistes de positionnement du moteur. Le probleme,c'est qu'en le testant démonté, comme ça:



Je ne peux pas savoir dans quelle position je suis. Par contre, si j'ai une batterie ou je peux enlever les bouchons, je vais peu être l’alimenter en 6V. Comme ça il tournera moins vite et je serais plus précis dans mes mesures.

Essayer le moteur a l'établi, déjà fait. C'est la que j'ai vu, a l’œil qu'il consommait beaucoup. Il faut que je regarde que mon amperemetre suffit pour 30A. quoique qi il consomme trop ou si j'arrive en butée, je risque d'aller beaucoup plus haut. Je peux peu être l'essayer avec un fusible 30A. si le moteur est OK il ne devrais pas cramer non? Une pince ampèremétrique, je dois en avoir une... Mais je ne sais pas ou!

Mais j'aimerais bien savoir sa conso a ce foutu moteur. Si elle est trop élevée, je saurais d'ou viens le probleme.



Pour mon GBC8KT, le faisceau est trop abîmé et donc je ne veux pas le remettre sous tension. Mais un moteur magic polycarburant (essence ou gazole) ça démarre toujours! Je ne me fais pas de soucis de ce coté la. Le mec avec qui je le remonte a aussi un TBU



Il l'a déplacé en le tractant et comme c'est un frein de park a treuil et que c'est un peu lent a serrer, pour ne pas rentrer dans le véhicule tracteur, il a mis une vitesse et le pied sur l'embrayage. Quand il a voulu ralentir, il a lâché l'embrayage et le camion a démarré! Il n'avait pas tourné depuis au moins 10ans! Non sur ces moteurs, du moment qu'il y a de la batterie, ça démarre.

 

Chouski a écrit:Hey mais c'est quoi ces schémas? C'est le rave? Alors aurais-je été ainsi dans le faux pendant si longtemps????

Ben oui! c'est le Rave!  

Tu peux le charger ici:

https://www.rangeroverp38.com/t1197-telecharger-rave-cd-technique-land-rover?highlight=rave

Chouski a écrit:Je ne peux pas savoir dans quelle position je suis. Par contre, si j'ai une batterie ou je peux enlever les bouchons, je vais peu être l’alimenter en 6V. Comme ça il tournera moins vite et je serais plus précis dans mes mesures.

Pourquoi pas?... c'est à tester! Tu peux aussi essayer avec une ampoule de phare insérée en série ça limitera le courant aux alentours de 5 Ampères.

Chouski a écrit:Mais j'aimerais bien savoir sa conso a ce foutu moteur. Si elle est trop élevée, je saurais d’où viens le problème.

C'est bien ça le souci!... si encore on avait cette valeur dans une doc, ou mesurée sur un moteur en bon état, on serait fixés!

Chouski a écrit:Essayer le moteur a l'établi, déjà fait. C'est la que j'ai vu, a l’œil qu'il consommait beaucoup. Il faut que je regarde que mon ampèremètre suffit pour 30A. quoique si il consomme trop ou si j'arrive en butée, je risque d'aller beaucoup plus haut. Je peux peu être l'essayer avec un fusible 30A. si le moteur est OK il ne devrais pas cramer non? Une pince ampèremétrique, je dois en avoir une... Mais je ne sais pas ou!

Oui! c'est cohérent comme démarche.
Je le voyais plus gros, ce moteur! A moins que tu aies de très gros doigts...  
Donc pour le fusible, à mon avis un 15A devrait suffire...
Par principe, les fusibles (là le 30A) sont là pour protéger des court-circuits, et ils doivent être capables d'encaisser une surintensité momentanée, au démarrage par exemple, sans fondre.
C'est pas rare de les voir dimensionnés à 2fois l'intensité normale de fonctionnement.

J'aurais une ou deux questions:
Au sujet du moteur, est-ce que sa rotation est libre, ou est-ce qu'il y a un "fin de course" mécanique dedans?
Au sujet des transistors de l'ECU: sont-ils montés sur un radiateur?

Dans les pistes qu'on a évoqué concernant la destruction des transistors:

-Blocage complet du moteur: en théorie, l' IRLZ "tenant" 30A, le fusible devrait sauter... en théorie! et encore si les trans sont montés sur un radiateur!
-Dur mécanique du moteur, ou de la partie mécanique de la boîte commandée par le moteur: l'intensité monte plus doucement, le moteur n'atteint pas la position adéquate, les trans chauffent jusqu'à la destruction... (là encore: radiateur ou pas?) c'est le plus probable.

Et une que j'avais oubliée: l'enroulement du moteur est en court-circuit partiel: il fonctionne encore, mais avec très mauvais rendement, et une consommation excessive.

Dis? Chouski?... un moteur comme ça, d'occase, ça vaut quoi?....  à ce stade, ça vaudrait peut-être le coup de se poser la question?

Merci pour la photo du TBU!... J'adore aussi....

J'avais vu le lien pour le Rave mais moi j'ai ça comme tableau.




Je n'ai peu être pas le même fichier.

Bon je vais télécharger le Rave quand j'aurais du débit. Et je comparerais.


Mais alors la il y a du nouveau! J'ai reçu mes transistors! Je les ai changés et en fait le circuit était moins abîmé que je ne le pensait. Une fois les transistors ressoudés, j'ai fais un essai avec l'ecu ouvert et mes doigts sur les transistors. ils ne chauffent a priori pas en une seule utilisation mais le moteur fais un bruit pas correct. Je vais devoir re démonter ça.

Par contre sur le photo, l’élément bleu que je tiens avec mes gros doigts, c'est pas le moteur, c'est le boitier ou il y a les pistes qui donnent la position du moteur. le moteur est en arrière plan.

Pour tes deux questions, il y a effectivement un fin de course mécanique, un picot sur la roue dentée vient buter conte un moulage que tu peux voir dans le corps du renvois d'angle du moteur.





Pour les transistors, ils sont effectivement plaqués contre le corps de l'ECU par une patte métallique avec une sorte de pâte thermique. je vais peu etre acheter un peu de pâte thermique pour ordi pour en remettre derrière les transistors.






Donc prochaine étape, démonter le moteur et le faire fonctionner a vide pour voir si ce sale bruit vient du moteur (pas cool  ) ou de la boite de transfert (pas cool du tout!!! )

Pour le moteur d'occas, tu parle du moteur de BT? Si jetait sur que c'est sa, je n'hésiterais pas. mais la, j'aimerais acheter un P38 complet pour pièces... Je suis peu être sur un coup!!

Suit au prochain épisode!

 

Chouski a écrit:J'avais vu le lien pour le Rave mais moi j'ai ça comme tableau.




Je n'ai peu être pas le même fichier.

Bon je vais télécharger le Rave quand j'aurais du débit. Et je comparerais.


Mais alors la il y a du nouveau! J'ai reçu mes transistors! Je les ai changés et en fait le circuit était moins abîmé que je ne le pensait. Une fois les transistors ressoudés, j'ai fais un essai avec l'ecu ouvert et mes doigts sur les transistors. ils ne chauffent a priori pas en une seule utilisation mais le moteur fais un bruit pas correct. Je vais devoir re démonter ça.

Par contre sur le photo, l’élément bleu que je tiens avec mes gros doigts, c'est pas le moteur, c'est le boitier ou il y a les pistes qui donnent la position du moteur. le moteur est en arrière plan.

Pour tes deux questions, il y a effectivement un fin de course mécanique, un picot sur la roue dentée vient buter conte un moulage que tu peux voir dans le corps du renvois d'angle du moteur.





Pour les transistors, ils sont effectivement plaqués contre le corps de l'ECU par une patte métallique avec une sorte de pâte thermique. je vais peu etre acheter un peu de pâte thermique pour ordi pour en remettre derrière les transistors.






Donc prochaine étape, démonter le moteur et le faire fonctionner a vide pour voir si ce sale bruit vient du moteur (pas cool  ) ou de la boite de transfert (pas cool du tout!!! )

Pour le moteur d'occas, tu parle du moteur de BT? Si jetait sur que c'est sa, je n'hésiterais pas. mais la, j'aimerais acheter un P38 complet pour pièces... Je suis peu être sur un coup!!

Suite au prochain épisode!

Vite fait, sans prendre trop le temps de la réflexion...:

Pour le remontage des trans: déjà bonne nouvelle! si ça chauffe pas plus que ça, avec le moteur branché, c'est que la partie ECU semble être en bon état! Yessss!

Ensuite: donc y'a un radiateur! Ouf! Pour la pâte thermique, faut pas trop se prendre le chou avec ça... si il en reste un peu ça doit le faire sans problème!

Moteur qui fait du bruit: moins bien ça!... Pourquoi y fait du bruit???? Ou bien c'est mécanique, et alimenté en direct en 12V il fait un sale bruit aussi, ou bien c'est ce que lui donne l'ECU qui ne colle pas!...
Euh?!?

Chouski a écrit:
Pour le moteur d'occas, tu parles du moteur de BT? Si j’étais sur que c'est ça, je n'hésiterais pas. mais la, j'aimerais acheter un P38 complet pour pièces... Je suis peu être sur un coup!!

ben... Oui! le moteur électrique quoi!  

Enfin, pour le fin de course mécanique, ça doit correspondre à un "arrêt moteur électrique"... Sinon, l'électronique dit "vas-y encore" alors que la mécanique dit "stop"! Et là, l'intensité.... elle monte jusqu'à ce que les trans soient plus tout à fait d'accord, et finissent par se suicider!

 Jean-luc!

je bosse je bosse mais je consacre quelques neurones a la mécanique et j'ai pensé a un détail qu'on a zappé.





Si on regarde bien, on a les bornes 1 et 2 pour alimenter le moteur en sens anti-horaire et les 25 et 26 pour alimenter le moteur dans le sens horaire.

Si j'y ai consacré suffisamment de neurones ça fait 4 fils qui alimentent le moteur. Mais sur le moteur il n'en arrive que deux.




Donc il y a surement un boitier du genre de celui que je voulais faire. Il faudrait un âme charitable qui ai déjà douillé un P38 qui me dise si le moteur est alimenté par un boitier...

Ton avis d'expert electrique?

 

L'explication est là:





En fait a la sortie du boitier ECU BT, les connexions sont doublées de manière à diviser par 2 l'intensité dans le boitier.

Ensuite, d'après le schéma on alimente le moteur soit dans un sens soit dans l'autre.
1 et 2 au + donc 25 26 au - = sens antihoraire.
25 et 26 au + donc 1 et 2 au - = sens horaire.

Une info utile. Les références Bosch pour les joints d'actuateur. Disponible dès maintenant chez votre revendeur Bosch habituel pour une poignée de cacahuètes.



Pour l'embase:
1 461 015 303

Pour le couvercle:
1 460 206 305

Pour mon moteur de boîte de transfert, j'ai remonté mon ECU réparé. Je l'ai fais fonctionner 5 ou 6 fois d'affilé ouvert avec les doigts sur les transistors. Aucune chauffe. Je le gardai dans ma portière et je le branchai chaque fois que je voulais changer de gamme. Puis je l'ai encore fais fonctionner ouvert eu après je l'ai laissé branché quelques minutes avec les doigts sur les trans. Toujours pas de problème donc je l'ai remis en place et depuis il fonctionne. Espérons que ça marche mais j'ai vraiment l'impression que ça ne chauffe plus. Donc le nettoyage et graissage du moteur à du y faire.

Pour ça, il a l'air de ma laisser tranquille. Mais ça déconne ailleurs, il ne faut pas rêver. Mon toit ouvrant qui ne se ferme pas entièrement d'un côté. J'ai pas bien envi de faire ça maintenant. Je vais essayer de le caler et le désactiver. Quand il fera beau, je ferais d'une pierre deux coup( en lançant fort et en visant bien, je devrais l'avoir ce toit ouvrant) je ferais mon toit ouvrant et mon ciel de toit.

J'ai aussi mon centre de message au tableau de bord qui ne s'éclaire que d'un côté mais bon c'est sûrement juste une ampoule.

Mais il y a aussi du bon. Hier soir avec un pote à moi comme assistant, j'ai monté une paire de longue portée à Led. J'ai pas encore fais le circuit électrique pour l'esservire aus plein phares mais ça pète pas mal. J'ai aussi changé mon aile, rajouté le cache sous le phare, j'ai changé mon visco bloqué par un visco renforcé...

Et cet aprèm, je reçois mon kit body-lift +30mm. Ça avance, petit à petit.

Voila le résultat:









Il faut que je change les tiges qui tiennent les longue portée par de l'inox et que je fasse mon câblage...

Trouvé sur le bon coin!! J'adore! J'en peux plus de ce faux bois imitation ronce de plastique et est-ce merdouille de noyer?

C'est en alu?

pour tes phare additionnel cela donne quoi alors ça eclair vraiment bien?

peux tu me dire les point de graissage sur le p38?

merci d'avance

Salut.

Les éléments de tableau de bord en alu, je les ai juste trouvés sur une photo d'un P38 a vendre... Je trouve ça sympa et je vais voir avec une amie qui bosse dans la pub. elle a des film qui s'appliquent sur les carrosserie avec un super rendu. je pourrais me faire un truc personnalisé...

Pour les longue portée que ma copine m'a offert, je n'ai toujours pas fait le câblage, trop de boulot... Et je les ai même démontés depuis, mon 4x4 a passé 3 nuits dans la rue en région parisienne... Mais je ferais un retour d’expérience quand ça sera câblé. mais je veux faire ça bien. Asservis aux feux de route mais avec la possibilité de les couper...

Pour les points de graissage, je ne rappelle plus exactement. dessous il y a au moins les croisillons et les coulisseaux des arbres de transmission, ça en fait déjà 6. Apres je ne sais plus mais ça doit être dans le rave...

  
concernant le graissage il n y a que les cardans à graisser et rien d autre      

Bon je n'ai pas trouvé mieux que de continuer d'exposer les modif de mon pet sur ce topic... Je pourrais bien créer un topic dédié mais je ne suis pas sûr qu'il rencontre le même succès que la "restauration du superpet"

Bon alors a la liste des nouveautés il faut ajouter:

-Un nouveau soufflet de levier de vitesse (j’achèterais celui de frein a main quand j'irais chez un des pros). Et j'ai une technique pour le changer facilement. Parce que avec mon agrafeuse je n'arrivait pas a re fixer le nouveau soufflet.
En fait, il suffit de démonter proprement les anciennes agrafes, les retourner et les remettre dans le plastique mais de l’intérieur vers l’extérieur. Après il ne reste plus qu'a piquer le nouveau soufflet dessus.

-Le câblage des longues portées est fait. Par contre il va falloir que je rajoute un inter pour pouvoir les couper de l’intérieur. pour l'instant c'est simplement asservi aux feux de route avec un relais. Mais comme un inter n'a en fait aucune utilité a part y voir moins bien en plein phare, ça va surement attendre!

-Désinfection du circuit de ventilation. j'avais changé les filtres habitacle mais c'est dommage de ne pas le désinfecter. C'est fait.

-Un kit body-lift +30mm designed by PLS. Ça se monte très bien mais c'est mieux d’être équipé. Maintenant mes gros pneus ne touchent plus en croisement de pont et sur les ralentisseurs en mode autoroute. Mais quand même, il va me falloir une rehausse +50mm pour parfaire le tout...

-changement des 4 boudins qui pouvais encore faire, mais qui pouvais encore faire 100km pas plus lol.







Bon disons que ça c'est bien passé...



Bon ok disons que jusque la ça s’était bien passé!

Mais de nuit avec un éclairage à la lampe, avec mon assistant qui m'avait aidé pour la pose des anti lapin, ça n’était pas très zézé.

mais tout est rentré dans l'ordre, il trône fièrement sur ses boudins tout neufs. (Mon pet pas mon pote!)

Prochaine étape, ou plutôt prochaines étapes, Ô-ring de chauffage, rehausser mon pare choc avant temporairement, prendre une décision entre un achat d'un pare-choc RR-Evo et le modifier ou en fabriquer un de toute pièce... Achat et intégration d'un treuil. Fabrication d'un pare-choc arrière avec porte roue ou attente de voir a quoi ressemble celui de RR-Evo... Fabrication d'une galerie avec 4 rampes longue portée a led devant, une de chaque coté et deux derrière asservies aux feux de recul mais avec possibilité de les désactiver ou de les activer de l’intérieur pour servir de phare de travail en TT ou avec une remorque de nuit. Peu être pose d'un kit de valve a demeure ou peu être pas. On ne va pas Paul et Mickey. Suppression de l'ensemble des silencieux pour un bruit plus en adéquation avec la noblesse de ses origines! Ça c'est peu être même la prochaine étape. Demain ou après demain.

Sue ce, bonne nuit a tous

Et sans que je sache pourquoi, je viens d’être rétrogradé de "membre" a "débutant en panne"!

Je ne suis plus en panne miladiou, encore moins débutant sacrebleu!

juste pour info les boiseries sont en vrais bois sauf au niveau du levier de vitesse (donc pas si chip que ça) l'alu sur les photos est en fait du vinil imitation alu la c'est chip

Bon ça continu.

J'ai fini par changer le moteur de changement de gamme. En fait c'est les capteurs de position qui déconnent et qui n'envoient pas tout le temps l'info au moteur de s’arrêter. je regarderai ça. c'est scellé mais je vais l'ouvrir pour voir comment c'est fait dedans.

Bon et de plus en plus je me tâte pour fabriquer ma galerie. J'ai trouvé un super plan pour les longue portée a LED. Si certains sont intéressés, MP... Ceux que j'ai monté c'est des 12 LED et moi j'ai un plan pour des 24 LED. Quand j'aurais ma galerie, il va hériter de 2x24LED devant 1x12LED de chaque coté et 1x24LED derrière.

Il va faire jour en pleine nuit! Et faire des projet me permet de ne pas me dire qu'il ne me reste qu'a monter un pare choc RR-evo. Mais je vais devoir y passer.

Chouski a écrit:Alors mon contacteur est branché et il fonctionne normalement. Si j'essayais de passer une autre gamme en prise, j'avais l'alerte "mettre au point mort" et quand je me mettais au point mort, ça passait. En plus j'ai changé de gamme avec les doigts, par le petit axe de commande, et sans forcer, donc le passage de vitesse n'a pas l'air de forcer...

Je voulais réfléchir a un moyen de mettre un relais la dessus mais a cause de l'inversion de polarité c'est ps évident. je vais essayer de me faire un petit schema électrique pour étudier ça.

hop au dodo!

Question à un caramel!
en se mettant dans le sens de conduite (vue derrière vers l'avant) quand tu tournes dans le sens horaire ver la butée, t'es en quoi courte ou longue?
Est-ce qu'il y a un "clic" d'enclenchement (sur le pet du copain on entend un bruit quand la courte ou la longue enclenche.
Merci a+

Salut l’ami je suis du cantal au plaisir de se croiser un jour

Bon ce sujet date un peu mais je l'ai lu avec attention du début à la fin ! Une vraie mine d'or !

Moi aussi j'aimerais me lancer dans la restauration d'un Range Rover P38 mais pas sûr que mes compétences en mécanique suffisent...