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la vérité sur le bouchon de vase d'expansion :D

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la vérité sur le bouchon de vase d'expansion :D - Page 3 Empty Re: la vérité sur le bouchon de vase d'expansion :D

Message  RR-Evo le Ven 23 Aoû 2013 - 12:16

Exactly. Jusqu'a dimanche SmileCoucou 

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Message  Nikolaz le Ven 23 Aoû 2013 - 14:17

Ce qui est sûr c'est qu'il n'y a pas que les Range Rover P38 qui montent vite en température Humour! 

Après étude du bazar, étant donné la conception du bouchon, j'avoue ne pas bien voir en quoi desserrer d'un quart de tour peu impacter la soupape (à part, peut être, en serrant comme un bourrin au départ ou sur un bouchon fatigué dont le pastique serait devenu trop souple...scratch ). Car s'il faut serrer "fermement", ça reste du plastique, pas la peine de mettre 4kg Humour! 

Par contre, je connais bien cette préconisation (qui date un peu, je l'avoue) qui consiste à bien fermer le bouchon puis à donner un petit coup en arrière (1/4 de tour, plus ou moins, je vous laisse vous battre si vous voulez Rocket Fire ) pour éviter les problèmes liés à la dilatation due à la chaleur.

Mais franchement, vu la conception du truc : l'étanchéité est faite par les joints toriques sur le corps du bouchon non par la partie supérieur que l'on tourne et qui vis (et par laquelle, d'ailleurs, s'évacue la surpression, car après la valve, il faut bien qu'elle sorte). J'ai eu l'occasion de le vérifier sur un Disco TD5 (même vase d'expansion, même bouchon) les joints ont fissurés et le niveau de liquide baissait systématiquement, bouchon serré en force ou pas !
Donc, si je doute de l'intérêt du 1/4 de tour pour libérer la soupape, je doute encore plus que celui-ci puisse provoquer une quelconque mis à l'air libre... 1 demi-tour, je ne dis pas, et encore. Imaginer que la fiabilité du refroidissement du moteur dépende d'un petit quart de tour en plus ou en moins sur le bouchon du vase d'expansion me laisse perplexe.
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Message  yoyo13 le Ven 23 Aoû 2013 - 15:10

Coucou 
Nikolaz a écrit:Ce qui est sûr c'est qu'il n'y a pas que les Range Rover P38 qui montent vite en température Humour! 
T'inquiète dans le Sud on a l'habitude des températures élevées et c'est pour ça que l'on reste au frais…………………Laughing Laughing Laughing Laughing 

Nikolaz a écrit: Mais franchement, vu la conception du truc : l'étanchéité est faite par les joints toriques sur le corps du bouchon non par la partie supérieur que l'on tourne et qui vis (et par laquelle, d'ailleurs, s'évacue la surpression, car après la valve, il faut bien qu'elle sorte).
Non non non Non non non les deux joints toriques assure l'étanchéité du circuit de dégazage du radiateur (petit trou qui communique avec la partie inférieure sous la membrane avec le tube d'évacuation dans le vase)

Le dégazage de la partie supérieure du moteur arrive directement dans le vase.

L'étanchéité du bouchon est assuré par le joint plat supérieur. Il suffit de faire le test moteur chaud bouchon serré, de desserrer le bouchon doucement d'entendre doucement la pression s'échapper par le joint plat et non la soupape.

Maintenant chacun fait comme il veut je n'oblige en rien, je ne fait qu'expliquer ce que je constate.

@+JM Coucou
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Message  Nikolaz le Ven 23 Aoû 2013 - 16:26

yoyo13 a écrit:
Non non non Non non non les deux joints toriques assure l'étanchéité du circuit de dégazage du radiateur (petit trou qui communique avec la partie inférieure sous la membrane avec le tube d'évacuation dans le vase)
Le dégazage de la partie supérieure du moteur arrive directement dans le vase.
L'étanchéité du bouchon est assuré par le joint plat supérieur. Il suffit de faire le test moteur chaud bouchon serré, de desserrer le bouchon doucement d'entendre doucement la pression s'échapper par le joint plat et non la soupape.
En effet, j'ai zappé ce joint Oops!. Comme quoi, il y a beaucoup de technologie dans un bête bouchon Razz .
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Message  hlr le Mar 11 Nov 2014 - 17:03

Bonsoir,

Ce matin après les 300km d'hier je trouve une flaque de LDR sur le sol juste sous le radiateur. Ca goutte au milieu au niveau du bouchon de vidange mais le liquide vient de plus haut. Je lève le capot et je vois le niveau du LDR bien au dessus du niveau normal que j'ai contrôlé dimanche. J'ouvre le bouchon...il y a encore un peu de pression. J'ai enlevé environ 2 cm de LDR et j'ai remis en route. Je verrais demain matin.
J'ai l'impression que le bouchon est HS. Habituellement lorsque le niveau du LDR est trop haut il le recrache volontiers par le petit tube sous le bocal. Et la rien...sec. Par contre des traces de LDR a la liaison de la petite durite qui sort du haut du radiateur vers le bocal. J'èspère que c'est ce liquide la que je retrouve en bas même si je crains que le radiateur soit HS.
Je ne sais pas comment voir si mon bouchon est OK. J'en ai un vieux que je conservais depuis 4 ans après avoir changer tous le système de refroidissement compris visco et durites.
Quand je secoue le vieux ça ballotte à l'intérieur et quand je secoue celui qui est installé actuellement ça ne ballotte pas du tout. J'ai lu sur un forum bmw que c'était un signe. Ballotage OK... pas ballotage bouchon HS.
Vous en pensez quoi ?
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Message  lucmat le Mer 12 Nov 2014 - 6:37

pour moi c'est calorstat + bouchon de vase d'expansion.

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Message  hlr le Mer 12 Nov 2014 - 9:39

lucmat a écrit:pour moi c'est calorstat + bouchon de vase d'expansion.
Merci pour ton aide Lucmat.
Par contre je pense que mon problème c'est seulement le bouchon. Le calorstat a été changé en même temps il y a juste 5 ans et ça serait étrange que tous les deux tombe en panne le même jour. J'ai pas eu de problème de température non plus.
Par contre si quelqu'un pouvais me dire si l'intérieur de son bouchon de vase d'expansion ballotte quand on le secoue je pourrais mettre mon ancien bouchon sans crainte.
Merci
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Message  Greg90 le Mer 12 Nov 2014 - 10:05

yoyo13 a écrit:Coucou 

scratch je vois que ce fameux débat est de nouveau sur le tapis……………………………scratch Alors faire ou ne pas faire…………

J'ai décortiqué le fameux bouchon, histoire d'en avoir le coeur net, et c'est quand même une petite usine à gaz :lil: Laughing Laughing …………………façon de parler………………. Sortie 

la vérité sur le bouchon de vase d'expansion :D - Page 3 P38_bo10

la vérité sur le bouchon de vase d'expansion :D - Page 3 P38_bo11

la vérité sur le bouchon de vase d'expansion :D - Page 3 Boucho10

La suite un peu plus ……………….

Petit rappel théorique:
Le liquide de refroidissement entre en ébullition à 109°C à la pression atmosphérique.

la vérité sur le bouchon de vase d'expansion :D - Page 3 Diapos10

Mise sous pression du circuit de refroidissement : point d'ébullition du liquide retardé. niveau maintenu constant grâce à un vase d'expansion muni d'une soupape à double effet.
Le point d'ébullition du liquide est retardé par la mise sous pression du circuit de refroidissement
Le niveau de liquide est maintenu grâce à un vase d'expansion muni d'une soupape à double effet.

Au niveau de la mer, la température d'ébullition est :
pour un bouchon taré à 280 g/cm2, 107°C , surface radiateur réduite de 15%
-------------------------- 490 -------- 112°C  -------------------------------- 25%
-------------------------- 910 -------- 118°C  -------------------------------- 40%

Conclusion: un bouchon est fait pour être serré.

@+JM Coucou

Salut,

Bon, moi aussi je viens mettre mon grain de sel. :-)

D’abord je voudrais revenir sur ce que JM dit sur la corrélation de la pression, t° et de la surface radiateur.

Les infos précédentes reprise du site de Philipe Boursin sont très intéressantes mais parfois manque de précision, mais cela est normal puisque s’adresse au néophyte.

Le tableau présenté n’est pas exact, bien que souvent utilisé il permet de montré facilement la corrélation t° et point de fusion de l’eau, il utilise la formule passe partout P=(t°/100)exp4.

Mais cela n’est vrai que si l’on vise un liquide qui gèle a 0°C et entre en fusion a 100°C donc l’eau va très bien.

Mais dès que l’on sort du range cela n’a va plus du tout.

De plus le liquide utilisé dans les systèmes de refroidissement est un mélange d’Ethylène Glycol aux alentours de 30% à 50%.

C’est principalement la concentration de ce mélange qui abaisse le point de fusion du liquide de +-15°C à 30% et de 51°C à 50% (valeur exacte si l’on compte en poids d’Ethyl)

Ce qui se traduit par une augmentation du point d’ébullition de 104°C à 30% et de 116°C à 50%.

Parce que l’Etyl a un point d’ébullition de 197°C

Et par quelle magie ? Et bien par destruction des liaisons hydrogène qui assurent la cohésion entre les molécules d’eau.

C’est essentiellement cela qui permet de ne pas bouillir trop vite, on croit a tort que l’Etyl ne sert que comme antigel ce qui est faux..

Bien sur la pressurisation du circuit a un impact mais est plus là pour garder un niveau de liquide identique en compensant la dilatation du liquide dû à l’augmentation de la t°.

L’explication de Philippe Boursin concernant la taille du radiateur en fonction du tarage du bouchon et de la t° qui y est lié me laisse perplexe, je ne comprends pas bien ce qu’il a voulu expliquer par-là, ce monsieur étant quand même une tête je pense qu’il a mal formulée sa pensée par écrit.

Pourquoi ?

Ben déjà cela voudrait dire que pour améliorer notre refroidissement sur nos moteurs il suffirait d’y installer un bouchon taré plus fort, il faudrait que je propose cela la prochaine fois que j’aurai comme projet d’installer un radiateur sur un équipement industrielle.

Cela voudrait dire aussi que si l’on roule sans bouchon on flingue direct le moteur, les faits prouve pourtant le contraire.

Sans rire, si l’on tient compte de l’hypothèse cela reviens à dire que l’on conçoit le radiateur en partant de la t° d’ébullition du mélange à savoir 107°C, 112°C et 118°C ce qui est un non-sens.

Un radiateur auto a pour utilité de refroidir par échange thermique le fluide aux alentours de 60°C ou un peu moins.

Alors soit je n’ai pas bien compris mes 5 années d’étude mais si l’on a un fluide d’entrée à 118°C et qui dois sortir à 60°C le radiateur dois être plus gros que si l’on a un fluide d’entrée à 107°C que l’on doit refroidir à 60°C. (Bien sûr on peut trouver des astuces pour ne pas augmenter la taille mais ici ce n’est pas le débat)

En réalité on tient compte des t° d’utilisation, le fluide arrive a +-90°C et est refroidi a +-60°C

Le fait que l’on cherche à s’éloigné le plus des 100°C est de se prémunir du début de changement de phase de l’eau qui commence à devenir instable vers 90/95°C et qui risque de crée de la cavitation dans le circulateur ou la pompe à eau par chute de pression sur l’extrados des aubes (et aux différentes ouvertures subites des vannes et autres actuateurs en industrie)

Rappel, la cavitation réduit le déplacement du fluide et est très destructeur pour le matériel.

Il y a aussi le souci de garantir que le circuit sera toujours efficace peu importe l’altitude ou les t° extérieur que le véhicule rencontra lors de sa vie puisque celui-ci est mobile.

Voili, voila

A+

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Message  papamike le Mer 12 Nov 2014 - 10:35

Excellente plaidoirie.. Super !

Donc, notre LDR est bien fait pour retarder le moment de cavitation
qui est destructeur de nos aubes de pompe et par elles, tout le circuit d'eau.
C'est ce phénomène qu'il faut impérativement éviter en maintenant un échangeur air/eau en parfait état.
Pour le bouchon..........juste là pour garantir la pression dans le circuit, donc : fermé.
Moi, ça me suffit comme argument.
Et je continuerai à garder un oeil sur ma jauge de température.
papamike
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Message  hlr le Mer 12 Nov 2014 - 10:44

papamike a écrit:Excellente plaidoirie.. Super !

Donc, notre LDR est bien fait pour retarder le moment de cavitation
qui est destructeur de nos aubes de pompe et par elles, tout le circuit d'eau.
C'est ce phénomène qu'il faut impérativement éviter en maintenant un échangeur air/eau en parfait état.
Pour le bouchon..........juste là pour garantir la pression dans le circuit, donc : fermé.
Moi, ça me suffit comme argument.
Et je continuerai à garder un oeil sur ma jauge de température.
euh...moi j'ai seulement un petit doute sur la bonne fonctionnalité de mon bouchon de vase d'expansion ....
il parait (chez BMW) que si l'intérieur ballote c'est que c'est bon...
sinon c'est pas bon....
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merci d'avance
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Message  Greg90 le Mer 12 Nov 2014 - 10:59

papamike a écrit:Excellente plaidoirie.. Super !

Donc, notre LDR est bien fait pour retarder le moment de cavitation
qui est destructeur de nos aubes de pompe et par elles, tout le circuit d'eau.
C'est ce phénomène qu'il faut impérativement éviter en maintenant un échangeur air/eau en parfait état.
Pour le bouchon..........juste là pour garantir la pression dans le circuit, donc : fermé.
Moi, ça me suffit comme argument.
Et je continuerai à garder un oeil sur ma jauge de température.

Salut,

Oui, et aussi pour éviter au mélange de geler lorsque le moteur ne tourne pas.

L'Ethyl est une vrai sal.p.rie pour les systèmes car avec le temps se charge en oxygène et crée une espèce de boue au fond des collecteur ou du radiateur, on ne peut rien y faire c'est comme cela, voilà pourquoi il faut impérativement changer le liquide tous les deux ans comme spécifier par les constructeurs auto.

Dans l'industrie on nettoie les conduites avec des agents chimiques mais sur nos moteurs c'est plus compliqué.

Dès nouveaux mélanges arrive sur le marché donc certains sans eau, mais je ne sais pas ce que cela vaut.

Perso ma réflexion est que si le circuit est prévu pour être pressurisé ben y a pas de raison de vouloir changer cela, sauf dépannage type joint de culasse...

A+

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Message  Greg90 le Mer 12 Nov 2014 - 11:01

hlr a écrit:
papamike a écrit:Excellente plaidoirie.. Super !

Donc, notre LDR est bien fait pour retarder le moment de cavitation
qui est destructeur de nos aubes de pompe et par elles, tout le circuit d'eau.
C'est ce phénomène qu'il faut impérativement éviter en maintenant un échangeur air/eau en parfait état.
Pour le bouchon..........juste là pour garantir la pression dans le circuit, donc : fermé.
Moi, ça me suffit comme argument.
Et je continuerai à garder un oeil sur ma jauge de température.
euh...moi j'ai seulement un petit doute sur la bonne fonctionnalité de mon bouchon de vase d'expansion ....
il parait (chez BMW) que si l'intérieur ballote c'est que c'est bon...
sinon c'est pas bon....
Si quelqu'un peu voir sur son pet........
merci d'avance

Salut,

Le mien ballote aussi, mais de la a dire que cela est un gage de bon fonctionnement je doute quand même....
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Message  hlr le Mer 12 Nov 2014 - 11:24

Greg90 a écrit:
hlr a écrit:
papamike a écrit:Excellente plaidoirie.. Super !

Donc, notre LDR est bien fait pour retarder le moment de cavitation
qui est destructeur de nos aubes de pompe et par elles, tout le circuit d'eau.
C'est ce phénomène qu'il faut impérativement éviter en maintenant un échangeur air/eau en parfait état.
Pour le bouchon..........juste là pour garantir la pression dans le circuit, donc : fermé.
Moi, ça me suffit comme argument.
Et je continuerai à garder un oeil sur ma jauge de température.
euh...moi j'ai seulement un petit doute sur la bonne fonctionnalité de mon bouchon de vase d'expansion ....
il parait (chez BMW) que si l'intérieur ballote c'est que c'est bon...
sinon c'est pas bon....
Si quelqu'un peu voir sur son pet........
merci d'avance

Salut,

Le mien ballote aussi, mais de la a dire que cela est un gage de bon fonctionnement je doute quand même....
Moi aussi je doute..
Mais celui que je pense qui est HS il ne ballotte pas du tout lui....
Alors peut-être est ce une bonne façon de juger de l'état du bouchon malgré tout ???
Merci de ta réponse de toute façon.
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Message  olivierpet le Mer 12 Nov 2014 - 11:29

Coucou  Bien que meilleur en tire-bouchon que en bouchon de vase d'expansion, voilà mon expérience perso...

Après avoir passé une bonne année avec le bouchon desserré d'un quart de tour, en ayant des problèmes de liquide qui déborde, qui bulle, de chauffe, qui m'a couté un joint de culasse... on m'a dit lors d'un problème de chauffe sur une sortie TT : "Arrête ses conneries de bouchon dévissé, serre-le et met un bouchon Land ( qui je confirme ballotte lorsqu'il est en bon état et ne ballotte pas lorsqu'il est foutu)".
Je suis donc reparti avec un bouchon Land neuf qu'un ami m'a passé (que je n'ai toujours pas rendu ...No), bouchon serré !
Bizarrement, depuis, je n'ai plus rencontré ce type de problème. Alors depuis, je roule bouchon serré. Merci les demoiselles.Wink
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Message  hlr le Mer 12 Nov 2014 - 11:38

olivierpet a écrit:Coucou  ( qui je confirme ballotte lorsqu'il est en bon état et ne ballotte pas lorsqu'il est foutu)"
ah ah... ça devient bon
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Message  hlr le Ven 14 Nov 2014 - 10:22

Coucou Bon le problème est résolu.
C'était bien le bouchon HS bloqué en position fermé (bouchon de merde de chez Allmakes 6,00€ au lieu de 21,00 pour un LR). Allmakes soit disant garantie 2 ans et HS au bout de 4. Je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle ????
Je trouve que ça remet en cause le fait de changer les pièces par anticipation. Mon ancien bouchon d'origine lui fonctionnait et fonctionne toujours avec 160 000km dans les pattes et 13 ans d'âge quand je l'ai enlevé pour changer par précaution tout le système de refroidissement. Pour info le radiateur que j"avais changé aussi au même moment à tenu 2 ans !!!!
Je m'interroge sur les pièces qui reste a savoir le viscocoupleur  et  le calorstat.???? pour ce dernier la différence de prix entre un LR (97,00€ht) et un allmakes (17,70€ht) est énorme mais je pense que que sa défaillance est à l'origine de la surchauffe du moteur et de son changement 1 an après....alors la ça relativise.
Mais quand on voit le prix des pièces d'origine LR ça refroidit quand même: le viscocoupleur d'origine LR c'est 255,00€ht contre 85,00€ht (et c'est pas le moins chère) pour un Allmakes pareil pour la grande courroie et tout et tout....
Mais bon, depuis le niveau de LDR est stabilisé et le radiateur ne coule plus donc apparemment pas de fissure de ce côté la. ouf Super !
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Message  Greg90 le Ven 14 Nov 2014 - 11:35

Salut,

Super, tant mieux que tout est rentré dans l'ordre.

Oui, les pièces aftermarket souffre parfois/souvent de prb, pourtant mes pièces de rechange sont quasi toutes des chez Bripart, mais bon...

Pour contrôler les fuites sur ton circuit de refroidissement tu peux aussi récupère le bouchon défectueux, tu vire la valve de mise a l'air du bouchon, tu perce un trou a travers le bouchon, tu y passe une valve schrader que tu étanchéifie bien.

Tu installes le bouchon ainsi modifier sur ton vase d'expansion tu gonfle a 2 bars maxi.

Alors en fonction du choix, soit circuit vide tu recherches un bruit de fuite d'air

Ou circuit plein un écoulement de liquide.

Perso je recommande de vider dans le liquide de refroidissement un liquide qui réagit a UV, tu vas faire un tour sur autoroute et à tour retour, tu inspecte a la lumière UV le circuit, c imparable Cool
Ne pas lésiner sur la qualité de la lampe UV.

Voir produit ICI

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Message  elyse69 le Ven 14 Nov 2014 - 12:40

Hit the wall Bon je m'en mêle... étant professionnellement dans des machines sous pression je donne raison à Gaétan car lorsque l'on desserre pour libéré la soupape le vase reste étanche mais la soupape ne s'ouvre que s'il y a un autre problème qui occasionne une surchauffe et dont elle fait sont travail dans de bonnes condition.
Au cas ou ce bouchon est serré à font la pression monte plus haut que le préconise le fabricant,l'eau déborde comme elle peut...mais les dégâts occasionner par la surchauffe sont irrémédiable alors que dans la normalité on est prévenue d'une surchauffe à temp (normalement) et les dégâts devrait être moindre. Regarder votre cocote minute si la soupape est coincée la pression monte... La température aussi et les aliments sont trop cuit.
Évident Mr Bargot non...allez je met 10€ dans notre avis. Qui fait les comptes...au rasso il vas falloir ouvrir le porte-monnaie.... Par ici.... tongue
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Message  bargo94 le Ven 14 Nov 2014 - 14:41

elyse69 a écrit:Hit the wall Bon je m'en mêle... étant professionnellement dans des machines sous pression je donne raison à Gaétan car lorsque l'on desserre pour libéré la soupape le vase reste étanche mais la soupape ne s'ouvre que s'il y a un autre problème qui occasionne une surchauffe et dont elle fait sont travail dans de bonnes condition.
Au cas ou ce bouchon est serré à font la pression monte plus haut que le préconise le fabricant,l'eau déborde comme elle peut...mais les dégâts occasionner par la surchauffe sont irrémédiable alors que dans la normalité on est prévenue d'une surchauffe à temp (normalement) et les dégâts devrait être moindre. Regarder votre cocote minute si la soupape est coincée la pression monte... La température aussi et les aliments sont trop cuit.
Évident Mr Bargot non...allez je met 10€ dans notre avis. Qui fait les comptes...au rasso il vas falloir ouvrir le porte-monnaie.... Par ici.... tongue


Non non non Ce fameux demi cran sert a relaché la pression avant d'ouvrir le bocal... mais bon chacun fait ce qui lui plait ...
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Message  olivierpet le Ven 14 Nov 2014 - 15:19

Rapporté à une chaudière, je dirais qu'il ne faut pas confondre "purgeur automatique" et "soupape de sécurité" ...Cool
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Message  CONSEILP38 le Ven 14 Nov 2014 - 16:48

sur mon v8 bouchon desserrer depuis que je l'ais et il n'a jamais passer le 92°c même avec 3T au cul en cote il tourne a 85°c en route normal (quant j'en trouve une pour ceux qui connaissent mon coin)

alors sur les mazout oui il roule a 2°c de plus que si il était serré mais ça évite de bouffer des radiateurs (surtout a 161 kms/h hein!! barg....)

mais vous parler touts des choses prévus a l'origine ou pas mais combien roule avec des colliers a visser sur leurs durites alors qu'a l'origine ce sont des colliers automatiques avec un sérrage calculé pour que les durite sorte au lieux d'éclater en cas de surpression ce qui évite aussi de péter des radias.

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Message  Alain57 le Ven 14 Nov 2014 - 18:00

CONSEILP38 a écrit:sur mon v8 bouchon desserrer depuis que je l'ais et il n'a jamais passer le 92°c même avec 3T au cul en cote il tourne a 85°c en route normal (quant j'en trouve une pour ceux qui connaissent mon coin)

alors sur les mazout oui il roule a 2°c de plus que si il était serré mais ça évite de bouffer des radiateurs (surtout a 161 kms/h hein!! barg....)

mais vous parler touts des choses prévus a l'origine ou pas mais combien roule avec des colliers a visser sur leurs durites alors qu'a l'origine ce sont des colliers automatiques avec un sérrage calculé pour que les durite sorte au lieux d'éclater en cas de surpression ce qui évite aussi de péter des radias.



Coucou

En aurait-il été autrement, si il avait été serré normalement ( enfin à fond )?  That is the question !
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Message  CONSEILP38 le Ven 14 Nov 2014 - 18:25

ben je pense pas mais comme ma voiture a 18 ans surement avec sont radia d'origine et que ça marche bien je vois pas pourquoi je prendrais le risque de mettre en pression et de risquer la surpression et la casse en le fermant a fond comme ça si soucis je risque juste de perdre un peux de liquide et c'est plus facile a remplacer qu'un radia a 500 bornes de chez moi
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Message  elyse69 le Ven 14 Nov 2014 - 18:45

[quote="bargo94"]
elyse69 a écrit:Hit the wall Bon je m'en mêle... étant professionnellement dans des machines sous pression je donne raison à Gaétan car lorsque l'on desserre pour libéré la soupape le vase reste étanche mais la soupape ne s'ouvre que s'il y a un autre problème qui occasionne une surchauffe et dont elle fait sont travail dans de bonnes condition.
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Non non non non mon ami le bouchon non bloqué permet a la soupape de travailler librement tout en respectant les tolérances imposées et pour decompresser on devisse un peu plus ce fameux bouchon. Voilà il est l'heure d'allez débouchés des bouchons au bar de la poste ou l'apéro s' impose et j'ai håte de tater du bouchon avec vous ...


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Message  bargo94 le Ven 14 Nov 2014 - 18:48

CONSEILP38 a écrit:sur mon v8 bouchon desserrer depuis que je l'ais et il n'a jamais passer le 92°c même avec 3T au cul en cote il tourne a 85°c en route normal (quant j'en trouve une pour ceux qui connaissent mon coin)

alors sur les mazout oui il roule a 2°c de plus que si il était serré mais ça évite de bouffer des radiateurs (surtout a 161 kms/h hein!! barg....)

mais vous parler touts des choses prévus a l'origine ou pas mais combien roule avec des colliers a visser sur leurs durites alors qu'a l'origine ce sont des colliers automatiques avec un sérrage calculé pour que les durite sorte au lieux d'éclater en cas de surpression ce qui évite aussi de péter des radias.


ta logique c est vraiment du spécial ..... tu freines pas trop fort non plus vu que tes étriers ont aussi 18 ans ..... si le radia fuit c 'est qu'il est mort ..il suffit juste de changer les pieces d'usure, le radia et les durites en font parti , mais bon c'est un sujet maintes fois débattu avec toi mon ti bougnat tongue tongue tongue
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