RESOLU Petit souci de sonde de température d'eau

Hello j'avoue avoir pas mal de question en ce moment sur le fofo. Mais j'ai pas mal roulé avec le Pet depuis Novembre dernier (environ 15000Km) et je commence à voir les défauts de la bestiole.

Alors voila en Aout je part en vacance avec la caravane de manouche (7m20 de long pour 2tonnes de PTAC) et tout va bien.
Après 400 Km ma sonde de température commence à vacillé entre le 1/4 et les 3/4 très rapidement environ 3 seconde pour passé de l'un à l'autre.
Par prudence je m'arrête histoire de contrôlé les niveaux et tout est OK.
Je reprend donc la roule et la surprise la température reste à zéro.
Après 15 Km elle monte dans le rouge comme une flèche (pas plus de 2 seconde) et zou redescend dans le bleu et plus rien.

Arrivé sur place je re controle les niveau et tout est Ok (bon il m'a bouffé 1/2 litres d'huile pour 700Km chargé comme une mule)

Au retour Idem. Et depuis ba c'est variable parfois sa marche parfois sa marche pas. Et par moment elle ne décolle pas du 1/4

Début septembre je contact des revendeurs de pièce pour avoir cette fichu sonde AMR5929 et ils me disent tous qu'elle est dispo que chez Land. Du coup je vais chez Land semaine dernière et surprise la sonde n'est plus distribué SNIF.

J'en viens à ma question. Y'a t'il une m’étonnes pour tester cette fichu sonde. Pou savoir si elle est belle et bien HS ou si ce ne serait pas un mauvais contact qui pourrai engendré ce genre de chose.

Je vous mets une vidéo prise sur l'autoroute à 110Km/h

Vérifie tes masses tout simplement ou rajoute z en une.......

L'emmerdement de l'histoire, c'est que le défaut est intermittent...

Et la question qu'on peut se poser c'est: "qu'est-ce qui provoque une baisse soudaine puis une remontée de la jauge?"

Déjà, comment ça marche?






Le principe est basé sur celui d'un pont diviseur à deux résistances dont une, la sonde qui est une résistance CTN (CTN pour coefficient de température négatif)

Pour faire court, plus la température de la sonde est élevée, plus la résistance est faible, et plus la température est faible, plus la résistance est élevée.

Pour faire encore plus court, si on débranche la sonde la sonde c'est comme si on était au pôle nord, si on la court-cuite, c'est comme si le bloc était chauffé au rouge.

Pour se faire une petite idée, j'ai récupéré une abaque de chez Land qui nous donne la valeur de la résistance en fonction de la température.



Bien évidemment, ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir plus précisément les valeurs de résistances entre 40 et 100°... On a pas, tant pis, on fera sans.

ce qu'on peut déjà regarder, c'est la valeur de résistance à une vingtaine de degrés (à température ambiante...) si l'abaque est juste, on devrait lire avec un multimètre, une valeur d'environ 3KΩ.

Ensuite, si on a un four avec un thermostat électronique, on peut toujours régler le four à 40° et voir si on a bien une valeur autour d'1KΩ..
Et après monter la température à 100° et voir ce qui se passe.

Au sujet des masses, Pascal a raison... si la masse est mauvaise, ça revient a ajouter une résistance dans le circuit a celle de la CTN...

Et si la résistance de la CTN augmente?.... (j'en vois que deux qui suivent... ) on s'en va vers le pôle nord donc vu par le système plus froid!

On peut aussi regarder le connecteur C106/C506 si la connexion est mauvaise, la aussi on rajoute une résistance à la CTN.





Après, ce qui me gêne un peu plus, c'est le fait que la jauge soit montée à fond jusque dans le rouge...

On peut aussi incriminer le système d'affichage (la jauge... ) là, pour le tester, il suffit de remplacer la CTN par un potentiomètre d' 1KΩ, pour voir si la jauge varie bien de froid à chaud en fonction de la position du potentiomètre...

Ensuite, mécaniquement aussi on pourrait avoir un problème de bulle d'air dans le circuit... mais vu ce que tu nous dit, je n'y crois pas trop...

Bon alors j'ai pas tout compris comme d'hab mais je vais vérifier mes masse déja et le connecteur C106/C506.

Apres je suis laché

 

T'inquiètes... déjà il faut qu'on cause par téléphone, et pour l'EAS et pour ça...  

Ensuite ça devrait s'éclaircir!

Sa marche n'hésite pas à m'appeler.

En nettoyant les fiche C106 tout à l'heure je me suis aperçu qu'un relais était bien marron dans la boite à relais.

Bon hier superbe journée passé avec Volta pour les différentes modif du range (passage en boudin à voir sur l'autre post)

Après pas mal de test on en a conclu que la sonde température d'eau était HS.

Si vous avez sa qui traine je suis preneur car plus dispo chez Land rover

En fait j'ai exactement le même problème que toi.
Je pensais que c'était le callorstat car j'avais eu quelque chose de semblable il y a environ dix ans et à l'époque c'était bien le calorstat qui était bloqué ouvert et qui faisait que plus j'allais vite plus la température baissait.
Mais là c'est différent y'a pas vraiment d'explication au mouvements de l'aiguille. Accélération ou ralentissement...rien à voir et puis ça bouge rapidement. J'ai contrôlé la température au nano et elle est stable donc pas de liaison entre les mouvements de l'aiguille et la réalité de la température.
Est ce que tu as trouvé une sonde ? Peut-être d'occase...
J'ai regardé aussi le connecteur et les fils. Ils sont pas terrible. Un peu dénudé tout près du connecteur. Je ne sais pas si c'est ton cas, sinon jean-luc à peut-être une solution pour ce genre de problème ????

C’est normal qu’il n’y a pas de liaison entre la t° du nanocom qui donne une valeur constante et celle de ton aiguille
Tu aurais lu mon post tu aurais vu que les sondes sont différentes

Donc tu pourrais avoir que ta sonde de t° qui affiche l’aiguille Hs

tototata1416 a écrit:

C’est normal qu’il n’y a pas de liaison entre la t° du nanocom qui donne une valeur constante et celle de ton aiguille
Tu aurais lu mon post tu aurais vu que les sondes sont différentes

Donc tu pourrais avoir que ta sonde de t° qui affiche l’aiguille Hs

Merci Toto mais ça fait longtemps que j'ai compris que ce n'est pas la même sonde.
Par contre pour le reste de la question ...est ce qu'on peut encore trouver des sondes neuves ?...comment on peux réparer la connection qui semble un peu pourri ?...tu as peut être des sujestions...
Il n'empêche que il y a 10ans c'était bien la température du moteur qui variait et que c'était pas un problème de sonde qui déconne et que le calorstat à bien foutu en l'air le moteur...

Je commencerai par démonter la sonde, et filer un coup de toile sur la sonde
Si tu as tourné en eau un moment donné, tu peux aussi avoir du tartre de collé
Si toujours même soucis, je couperai le connecteur et y mettrai des petites cosses faston pour supprimer les défauts de ton faisceau



Le Range Classic n’a pas de BECM, et n’a qu’une sonde qui indique la t° au tableau de bord.
Hors le P38 et Classic ont quasiment la même pipette d’admIssion, je tenterai le coup de poser une nouvelle sonde ETC8496

Voilà.
Bravo Toto, ça c’est de la réponse....

tototata1416 a écrit:
Or, le P38 et Classic ont quasiment la même pipette d’admission, je tenterais le coup de poser une nouvelle sonde ETC8496  

Hep hep hep!... Deux secondes! Eh! Thomas: c'est la sonde affichage TDB qui est HS sur leurs Pets
Sur le GEMS de hlr, comme sur le tien et celui de Barnabus:

ETC8496: sonde ECU moteur.
AMR5929: sonde affichage TDB

Si tu remplaces la AMR5929 par une ETC8496 ça ne marchera pas... on a essayé avec Barnabus...  

En revanche, ça vaudrait le coup d'essayer de la remplacer par une AMR1425 (la ronde 1fil... qui est aussi montée sur le Classic...)
Bien que cette solution ne me plaise que moyennement (on ne branche QUE le fil vert... le retour à la masse se fait par le bloc moteur)  il doit être possible de faire un essai avec ce type de sonde (une AMR 1425 se trouve à moins de 10€...) en ajoutant une petite rallonge avec une cosse Faston comme tu préconises, et une cosse œillet côté sonde... Ça permettrait de lever le doute...
Et si au final, ni hlr, ni Barnabus ne trouvent une sonde d'occase, de valider le fait qu'on peut définitivement monter AMR1425 à la place de AMR5929.
Et il y a un bouchon sur la pipe, à coté de la sonde d'origine, à l'endroit où on doit pouvoir la visser...  

Bon... maintenant, il ne faudrait pas que LR ait modifié la partie "logiciel" du BeCM en fonction de la sonde montée...

Volta a écrit:

tototata1416 a écrit:
Or, le P38 et Classic ont quasiment la même pipette d’admission, je tenterais le coup de poser une nouvelle sonde ETC8496  

Hep hep hep!... Deux secondes! Eh! Thomas: c'est la sonde affichage TDB qui est HS sur leurs Pets  
Sur le GEMS de hlr, comme sur le tien et celui de Barnabus:

ETC8496: sonde ECU moteur.
AMR5929: sonde affichage TDB

Si tu remplaces la AMR5929 par une ETC8496 ça ne marchera pas... on a essayé avec Barnabus...  

En revanche, ça vaudrait le coup d'essayer de la remplacer par une AMR1425 (la ronde 1fil... qui est aussi montée sur le Classic...)
Bien que cette solution ne me plaise que moyennement (on ne branche QUE le fil vert... le retour à la masse se fait par le bloc moteur)  il doit être possible de faire un essai avec ce type de sonde (une AMR 1425 se trouve à moins de 10€...) en ajoutant une petite rallonge avec une cosse Faston comme tu préconises, et une cosse œillet côté sonde... Ça permettrait de lever le doute...
Et si au final, ni hlr, ni Barnabus ne trouvent une sonde d'occase, de valider le fait qu'on peut définitivement monter AMR1425 à la place de AMR5929.
Et il y a un bouchon sur la pipe, à coté de la sonde d'origine, à l'endroit où on doit pouvoir la visser...  

Bon... maintenant, il ne faudrait pas que LR ait modifié la partie "logiciel" du BeCM en fonction de la sonde montée...

Ce que je trouve étrange la dedans c'est, pour ma part, l'intermitance de la panne. Hier j'ai fait environ 70km. A l'allée descente de l'aiguille, remontée, etc... sans jamais dépasser le milieu. Petit essais sur place en début d'après midi pour essayer de remuer les contacts et divers connecteurs...toujours pareil ça descend et ça remonte. Retour en fin de journée RAS pas de mouvement de l'aiguille. Pile en plein milieu.... Je me demande si c'est pas un faux contact dans le cablage.
Jean-Luc, comment avez vous vu avec Barnabus que c'était la sonde qui était HS ?

hlr a écrit:
Ce que je trouve étrange la dedans c'est, pour ma part, intermittence de la panne. Hier j'ai fait environ 70km. A l'allée descente de l'aiguille, remontée, etc... sans jamais dépasser le milieu. Petit essais sur place en début d'après midi pour essayer de remuer les contacts et divers connecteurs...toujours pareil ça descend et ça remonte. Retour en fin de journée RAS pas de mouvement de l'aiguille. Pile en plein milieu.... Je me demande si c'est pas un faux contact dans le cablage.
Jean-Luc, comment avez vous vu avec Barnabus que c'était la sonde qui était HS ?

On peut envisager deux méthodes (qui peuvent être complémentaires.

La première: faire un test avec un potentiomètre de 1KΩ monté en résistance variable, à la place de la sonde...
Régler le potentiomètre pour placer l'aiguille de la jauge au milieu... Une fois au milieu, l'aiguille ne doit pas bouger... vu que la valeur de la résistance du potentiomètre reste fixe à l'endroit où le potentiomètre a été réglé, l'aiguille ne doit pas bouger non plus.
On peut mesurer la valeur de la résistance à cet endroit... elle servira dans la deuxième méthode

La deuxième: placer deux fils assez longs sur la sonde, et coller la sonde dans un four dont on peut régler assez finement la température... régler le four à 80°
Lire la valeur de résistance de la sonde avec un multimètre et la comparer avec la valeur relevée par la méthode N° 1...
On doit lire sensiblement la même valeur...

Dans le cas de Barnabus, sa jauge au moment du contrôle restait constamment au mini... et avec le potentiomètre, on pouvait caler l'aiguille de la jauge au milieu... et il y restait.
Conclusion: on pouvait donc en déduire de très fortes présomptions d'une sonde HS.

Ce que j'aurais dû faire, c'est de noter la valeur de résistance du potentiomètre quand la jauge est au milieu...

Merci jean-luc de te décarrrrrcasser pour nous.
Mais qu'est ce que tu pense d'une aiguille qui continue à bouger.
Une sonde HS doit être complètement HS à priori...c'est mort c'est mort, c'est pas a moitié mort non????

La sonde n’est peut-être pas hs, tu as testé le circuit.

sassarrose a écrit:La sonde n’est peut-être pas hs, tu as testé le circuit.

Oui je pense que c'est ce qu'il faut que je fasse. J'ai un gros doute sur mon connecteur et j'en cherche un. Par contre à part acheter un faisceaux complet pour motorisation Gems je ne voit pas trop comment m'y prendre. Faudrait que j'appel conseilp38.

N’oublies pas de lui faire un bisou, enfin pas de la part de ceux qui se reconnaîtront.

hlr a écrit:Merci jean-luc de te décarrrrrcasser pour nous.
Mais qu'est ce que tu pense d'une aiguille qui continue à bouger.
Une sonde HS doit être complètement HS à priori...c'est mort c'est mort, c'est pas a moitié mort non????

Au sujet de la sonde, oui!... elle peut être en train de mourir et avoir ce comportement (ses connexions internes qui commencent à s'altérer... la structure de la matière résistive qui est endommagée...)
C'est bien pour ça que, regarder le comportement avec une résistance connue et stable branchée à la place de la sonde, permet d'avoir une idée de ce comportement.
Si l'aiguille bouge toujours dans ce cas, ce n'est plus la sonde qui est en cause mais le reste du circuit... connectique, câbles ou encore calculateur...
De même, avoir la valeur de la sonde pour une température donnée permet de la contrôler précisément à cette température... (d'où le test du four... ) et quel con je suis de ne pas avoir noté la valeur chez Barnabus l'autre jour!

Le moins drôle dans tout ça, c'est en cas de panne intermittente, quand l'élément défectueux a décidé d'être bon pendant les mesures...
Ça, dans ma vie pro, ça m'est arrivé une paire de fois!... en même temps, ça forge le caractère, et ça incite à rien lâcher!

Et on ne peut pas vérifier la sonde en mesurant sa tension?

sassarrose a écrit:Et on ne peut pas vérifier la sonde en mesurant sa tension?

Ben... la sonde en elle-même ne produit pas de tension... (pas comme une lambda, par exemple, qui elle génère une tension.)

En revanche, la sonde de température n'est jamais qu'une résistance dont la valeur varie en fonction de la température.
Pour aller plus loin, la vraie appellation de cette sonde est: résistance CTN... CTN pour Coefficient de Température Négatif... c'est à dire que, plus on augmente sa température plus sa résistance diminue... Il existe aussi des résistances CTP (Coefficient de Température Positif) dont la résistance augmente quand la température augmente...

Le fonctionnement du circuit de sonde sur nos pets est basé sur le principe d'un diviseur de tension. C'est à dire qu'on utilise une tension de référence de mesure stable et connue, qui alimente deux résistances (une résistance fixe dont la valeur est précise et connue, et la sonde)
La loi d'Ohm fait le reste: U=RI. Et effectivement, là, quand la valeur de la résistance varie, la tension à ses bornes varie également.

Alors, pourquoi ce n'est pas une bonne idée de commencer par vérifier la tension aux bornes de la sonde?

D'abord, qu'est-ce qui peut faire varier la tension aux bornes de la sonde de façon anormale?
-La valeur de résistance de sonde qui varie de façon anormale.
-La valeur de la résistance fixe du pont diviseur (qui elle, je le rappelle doit être fixe stable et connue)
-La valeur de la tension de référence (qui elle aussi doit être fixe et stable)

Donc, si on mesure la tension aux bornes de la sonde, on la verra varier, certes, mais celà ne nous dira pas si c'est l'un des trois items au-dessus qui provoque le défaut...

En revanche, remplacer la sonde par une résistance (ou un potentiomètre...) dont la valeur est connue, va nous éclairer:
En effet, si la tension aux bornes de cette résistance (ou l'affichage de température)  est stable, on peut en déduire que la sonde est hs.
Si elle ne l'est pas, le défaut est plus loin dans le circuit... on peut alors déplacer notre résistance à la sortie du becm et voir si le défaut persiste: si il ne persiste pas, comme on a éliminé le cable et le connecteur, on peut en déduire que le cable ou le connecteur est hs...

Si il persiste, on peut avoir des doutes sur la résistance fixe du pont diviseur, ou la tension de référence fournie par le becm...

Si ça vous intéresse, je peux vous faire un petit crobard  du pont diviseur et du "comment ça marche en vrai"...
A noter que le principe est à peu près le même en ce qui concerne les capteurs de hauteur... Et de l'utilité de recalibrer quand on change les capteurs ou l'ECU EAS... mais qu'il n'est pas forcément utile de le faire quand on remplace les boudins... du moins électriquement parlant.

Jean Luc...quand on remplace les boudins... c'est pas gentil de se moquer.....

Ouiiii... j'ai lu ça!

Décidément tu n'as pas de pot avec ça!... Certes, on a vu qui fuyaient au bout d'un certain temps par usure... mais là, quand même, c'est presque surréaliste!
A se demander si il n'y a pas vraiment une âme dans ces engins-là!... et quand ils ont décidé de t'en faire baver, ils ne s'en privent pas!